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沒有赤裸裸的性感，時尚界會完蛋嗎

2021-09-08 07:54

來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客

原創(chuàng) 宋爽有間大學(xué)

只要人類的生存仍然依賴于性，把自己打扮得有吸引力就永不過時。

毫不害臊地說，整個時尚產(chǎn)業(yè)都建立在性吸引力之上。

時尚界親身證實(shí)了性是一種常年流行的東西——人們一看到性感的衣服，就忍不住要掏腰包。Brandy Melville（BM）風(fēng)的火爆再次證明了性吸引力是有價值的，尤其是商業(yè)價值。

過膝靴教父斯圖爾特·韋茨曼（Stuart Weitzman）認(rèn)為，“今天的性感關(guān)于自信，而我們隨時隨地都有表達(dá)性感的訴求”。

人們一看到性感的衣服，就忍不住要掏腰包。/圖·unsplash

倫敦高級內(nèi)衣品牌“大內(nèi)密探”（Agent Provocateur）創(chuàng)意總監(jiān)莎拉·肖頓則指出，性感風(fēng)經(jīng)久不衰，恰好反映了人們生活中的性匱乏。

在肖頓看來，“性正在成為幻想，十年前人們回家會擁抱對方，但現(xiàn)在回家只會抱著手機(jī)。時尚表達(dá)了我們的幻想，也表達(dá)了我們的真實(shí)生活。”

匱乏導(dǎo)致占有。

人們毫不吝嗇為性感買單。

克里斯提·魯布托（Christian Louboutin）的經(jīng)典紅底高跟鞋、女人肚子上的塑腹帶、戛納紅毯上熠熠生輝的蕭邦珠寶、鋪天蓋地的口紅色號，還有數(shù)不清的彩妝博主……性魅力的生意如此炙手可熱，以至于凱莉·詹娜憑借一支唇線筆就締造了她的美妝帝國，成為最年輕的億萬富翁。

換言之，只要人類的生存仍然依賴于性，把自己打扮得有吸引力就永不過時。

手機(jī)和時尚單品成為現(xiàn)世人們不可或缺的要素，顯然，現(xiàn)代人類的生活已經(jīng)離不開他們。/圖·unsplash

兜售性感

誰都知道，潮流靠不住，今天它所追捧的，就是明天被無情拋棄的，反之亦然?？沙绷骶烤勾砹耸裁?？簡單來說，它代表了今時今日“性感”的范式。

就算性冷淡風(fēng)風(fēng)靡的那些年，禁欲系也是憑借“禁”讓人想入非非，這是人類最古老的把戲——欲拒還迎；而廓形服裝的流行也逃不過性魅力的魔咒——只不過是為了與其對抗。然而，市場上的勝出者顯而易見，那些讓我們看上去更富魅力尤其是性魅力的服裝，總是更受歡迎。

倫敦服飾品牌雅格獅丹(Aquascutum)CEO金·溫瑟（Kim Winser）在《福布斯》雜志發(fā)表的文章《我們?yōu)槭裁从眯再u衣服》中寫道：“作為一個種族，我們在很大程度上被一種‘渴望成為有吸引力的人’的想法驅(qū)使。無論是為了吸引伴侶，還是為了消除我們在社會環(huán)境中的不安全感，我們都想吸引別人?！?/p>

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看，那些看起來“有吸引力”的人往往更受歡迎，他們在商界迅速崛起，在政界贏得民心。美國前總統(tǒng)里根就是很好的例證。

“這就是為什么性能賣衣服。還有手袋、鞋子、太陽鏡和香氛——成加侖的香氛。性被當(dāng)成有價值的銷售工具?！苯稹厣獙懙?。

在湯姆·福特（Tom Ford）執(zhí)掌古馳（Gucci）的十年里，以及他為圣羅蘭擔(dān)任設(shè)計(jì)總監(jiān)的四年中，他像布道者一般，教導(dǎo)美國女性成為兩性關(guān)系中的主宰者。

福特帝國成功的秘訣別無其他——兜售性感。

只要人類的生存仍然依賴于性，把自己打扮得有吸引力就永不過時。/圖unsplash

如果不是當(dāng)設(shè)計(jì)師，福特更適合當(dāng)一名政治掮客。他擅長渲染、挑逗和迷惑他人，將享樂主義和丑聞式的廣告宣傳注入奄奄一息的古馳之中，讓它從破產(chǎn)邊緣起死回生。

“我是我自己的繆斯。”福特恪守這句格言。他的服裝和彩妝產(chǎn)品與他本人如出一轍，流淌著一股溜光水滑的精致和世故。盡管福特來自民風(fēng)彪悍的得克薩斯，但他依舊把自己當(dāng)作歐洲老貴族那樣自憐自愛。

現(xiàn)年50歲的福特看上去至少比實(shí)際年齡年輕10歲，他身材苗條緊致，留著一絲不茍的胡須，嚴(yán)格遵循每天洗3—5次澡的原則。他表示，自己的胸毛依然保持著良好的狀態(tài)，穿polo衫的時候，他會故意敞開三四個紐扣，讓那些毛發(fā)呼之欲出。此外，他每8個月去皮膚科報(bào)到，打點(diǎn)玻尿酸和肉毒桿菌。

令人欣慰的是，福特沒有沿襲貴族階層循規(guī)蹈矩的生活方式，他很難被任何規(guī)矩馴服。相反，他憑一己之力馴服了整個時尚界，并改寫了時代基調(diào)。

2000年，福特讓模特索菲·達(dá)爾（Sophie Dahl）在YSL的鴉片香水廣告宣傳活動中裸體出鏡，使得鴉片香水一舉成為有史以來被投訴最多的廣告，當(dāng)然，從傳播效果上看，也是最成功的一則廣告。

評論家們對福特讓廣告中出現(xiàn)裸體女性的做法進(jìn)行抨擊，他在接受《衛(wèi)報(bào)》采訪時加以反駁。“我同樣樂意把男人物化，”福特辯解道，“在我們的文化中，你不能像展示女性裸體那樣展示男性裸體。人們身處于剝削女性而不是男性的文化中，并感到怡然自得?！?/p>

為了證明自己的觀點(diǎn)，福特在圣羅蘭2002年發(fā)布的M7香水廣告中展示了一個正面全裸的男模（他是有史以來第一個這樣做的）。很快，這則廣告從各大出版物上銷聲匿跡。福特辨稱，這些不過是“學(xué)術(shù)化的裸體”（academic nude）。

和鐘薛高一樣，福特甩給那些憤怒的人們一條建議：“愛買不買?！?/p>

2004年，福特再次撼動廣告業(yè)的底線。在為古馳執(zhí)導(dǎo)的一則廣告中，福特將模特隱私部位的毛發(fā)剃成了一個“G”字。這則廣告被火速禁播，也成為古馳最臭名昭著的案例之一，但福特“性（感）之王”的封號因此確立。

“在我們的文化中，我們用女性裸體推銷一切。正面的男性裸體向公眾發(fā)出了挑戰(zhàn)，這讓男人感到緊張。但你要知道，奧運(yùn)會最初就是裸體舉行的?！备Ｌ卦谝淮尾稍L中告訴《赫芬頓郵報(bào)》。

卡爾文·克萊恩（CK）對福特的配方一點(diǎn)也不陌生，在其上世紀(jì)90年代最具標(biāo)志性的時裝廣告中，充斥著各式各樣的裸體模特，這些極具爭議性的廣告受到了FBI的調(diào)查。

直到現(xiàn)在，CK仍然在其有性暗示的內(nèi)衣廣告模式中賺得流油。

那些讓我們看上去更富魅力的服裝，總是更受歡迎。/圖·unsplash

性感，已經(jīng)不是一種恭維了

與世界的廣泛接觸，使得時尚不僅僅是服裝，還在于它和世界的參與度。

在女權(quán)主義者的一再抗議下，性感——作為一種恭維，已經(jīng)不那么常見了。領(lǐng)口不再飛流直下三千尺、從鎖骨開到肚臍，裙擺的長度也不再以僅僅超過恥骨作為潮流。時尚的重心開始轉(zhuǎn)移：裙擺更長，輪廓更寬松，設(shè)計(jì)師從對暴露大面積皮膚的癡迷轉(zhuǎn)移到對面料的執(zhí)著上。

法國設(shè)計(jì)師羅蘭·穆雷（Roland Mouret）以擅長設(shè)計(jì)凸顯女性線條的裙裝而知名，但這個老牌設(shè)計(jì)師最近重新審視與山本耀司、三宅一生合作時學(xué)到的廓形和褶皺技術(shù)。

在穆雷2019年的春夏時裝秀上，模特們在法國國家劇院的屋頂上走貓步，聆聽阿蕾莎·富蘭克林演唱的《自然女性》。

穆雷表示，這些衣服的新輪廓重新定義了他和女性身體間的關(guān)系。而深受其服飾影響的維多利亞·貝克漢姆在十年時尚生涯的后半段，也把商品線從合身的連衣裙轉(zhuǎn)向更為寬松流暢的單品。

山本耀司不分性別的廓形服裝，曾經(jīng)是絕對的另類?，F(xiàn)在，這種被譽(yù)為嚴(yán)肅時尚(arthouse fashion)的風(fēng)格一躍成為主流——你看，時尚又開始出爾反爾了。

一直以來，男性設(shè)計(jì)師對那些購買他們服裝的女性進(jìn)行男性說教（mansplaining），男性為女性的穿著何為得體、何為性感、何為優(yōu)雅做出解釋和定義，這些解釋體現(xiàn)在剪裁、布料和各式各樣的裸露設(shè)計(jì)上。但現(xiàn)在，形勢發(fā)生了改變。

如今，業(yè)界終于開始了對于裸露界限的探討，而時裝秀曾經(jīng)香艷的后臺也被納入其中。

諸如“紐約時裝周秀場后臺模特真空上陣香艷無邊”的報(bào)道多如牛毛，對于行業(yè)外的普羅大眾來說，這些新聞才是他們更感興趣的，時裝周和車展一樣，意味著能看到大量美女——以及美女走光。

以前，模特匆忙跑到后臺換裝司空見慣，她們被社會名流、記者、設(shè)計(jì)師以及各色閑雜人等圍繞，那些裸露的身體在眾人的目光中魚貫穿梭，閃光燈噼里啪啦、一刻不停，任憑這些圖片流傳在外。

福特帝國成功的秘訣別無其他——兜售性感。/圖·unsplash

兩年前，紐約時裝周承諾更衣區(qū)會提供“一個安全且尊重他人的工作環(huán)境”。在去年9月的倫敦時裝周上，英國模特伊迪·坎貝爾接受了第四廣播電臺的采訪，談到倫敦一些時裝秀“缺乏隱私，是不舒服的和丟臉的”。

和過去相比，現(xiàn)在的時尚圈顯得黯淡無光。

倫敦時尚雜志The Gentlewoman主編彭妮·馬丁（Penny Martin）回憶時尚產(chǎn)業(yè)這十年的轉(zhuǎn)變時感慨：“2010年，那可是各類周刊的鼎盛時期，報(bào)攤上擠滿了衣著暴露的真人秀明星，雜志封面上也寫滿了粗俗的臺詞?！?/p>

近期一項(xiàng)關(guān)于廣告中“性別化視覺效果”（sexualised visuals）的研究表明，女性對女性和男性性征過于明顯的廣告，有著較高的負(fù)面情緒；而男性對女性性征明顯的廣告則表現(xiàn)出漠不關(guān)心。

這項(xiàng)研究進(jìn)一步指出，在近二十年里，人們對各種超越性別的廣告愈加欣賞。

權(quán)威時尚媒體BoF表示：“該行業(yè)已經(jīng)煞費(fèi)苦心地表明，現(xiàn)在時尚的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了浪漫和親密關(guān)系，以及那些性別模糊的模特身上，現(xiàn)代化的性觀念正在形成?！?/p>

但是，性吸引力的標(biāo)準(zhǔn)是什么？什么叫好性感和壞性感？這其中的細(xì)微區(qū)別如何界定？一個模特躺在沙發(fā)上，既可以姿態(tài)撩人，也可以表現(xiàn)出慵懶、悠閑，整體效果不僅在于衣服，還取決于燈光和面部表情。

YSL香水/圖·unsplash

重新定義時尚

2017年，倫敦巴比肯藝術(shù)中心舉辦的展覽“粗俗：重新定義時尚”（The Vulgar:Fashion Redefined）探索了時裝品位歷經(jīng)數(shù)個世紀(jì)的變遷之旅，策展人朱迪思·克拉克（Judith Clark）表示，該展覽探討了粗俗的含義及其變化。

克拉克說：“大多數(shù)人一想到‘粗俗’這個詞，就會想到一個人不知道該表現(xiàn)什么、該隱藏什么。”

就像卡戴珊-詹娜家族不遺余力地在近十年的時間里讓時尚變得過于性感，以至于時尚本身被忽略不計(jì)。與香奈兒、迪奧、圣羅蘭和華倫天奴那些優(yōu)雅時髦的模特散發(fā)的魅力不同，卡戴珊-詹娜家族所倡導(dǎo)或彰顯的性魅力，正在被赤裸裸的勾引取代。

設(shè)計(jì)師從對暴露大面積皮膚的癡迷轉(zhuǎn)移到對面料的執(zhí)著上。/圖·unsplash

根據(jù)時尚電子商務(wù)網(wǎng)站Lyst的數(shù)據(jù)，金·卡戴珊在Instagram上發(fā)布了臭名昭著的“When you're like I've nothing to wear Lol”（“當(dāng)你像我一樣一絲不掛”，這張裸體照片上只有敏感部位被P上了兩條黑色審查條）浴室自拍后的48小時，搜索“black bandeau”（黑色綁帶）比基尼的數(shù)據(jù)上升了406%，并引發(fā)了一場全民模仿秀。

金·卡戴珊堅(jiān)持認(rèn)為，裸體自拍代表了女性賦權(quán)和性別解放。另一些人則批駁道，這種愚蠢的做法不僅讓女性商品化，也阻礙了女性主義進(jìn)步。

只是，不論是讓女性主義倒退一百年，還是頂著道德淪喪的頭銜，似乎都阻止不了人們對窺視他人身體的熱愛。

曾經(jīng)，女性的穿著何為得體、何為性感、何為優(yōu)雅，需要男性做出解釋和定義。/圖·pexels

2000年，詹妮弗·洛佩茲在出席格萊美頒獎典禮時穿的一身前襟開衩到肚臍的半透明薄紗范思哲長裙，讓全世界網(wǎng)民為之癲狂——谷歌圖片搜索應(yīng)運(yùn)而生。

谷歌執(zhí)行董事埃里克·施密特透露，“畢竟，人們想要的不僅僅是文字。詹妮弗·洛佩茲穿了一條吸引了全世界注意的綠裙子，所有人都在搜這條裙子，但那時候我們還不能完全滿足用戶需求，于是后來就有了谷歌圖片搜索”。

《福布斯》的一篇文章認(rèn)為，為了讓“性”成為有效的銷售工具，“它必須以優(yōu)雅、傳神的方式使用”。但如果性感元素僅僅是用來吸引眼球，那么品牌雖然增加了知名度，但可能不會讓銷售額上升。

粗俗的關(guān)鍵在于拿捏分寸，把握性感和壞品位之間的邊界。/圖unsplash

“性感和粗俗之間只有一張薄薄的窗戶紙?！边@篇文章寫道。但重點(diǎn)在于，我們不能為了避免粗俗就遠(yuǎn)離性感。若是沒有性感，時尚圈將令人昏昏欲睡。

只是，粗俗的關(guān)鍵在于拿捏分寸，把握性感和壞品位之間的邊界。

正如維多利亞·貝克漢姆最欣賞的設(shè)計(jì)師安東尼奧·貝拉爾迪(Antonio Berardi)所說：“說到品位，我算這個圈子的品位專家。即使是最保守的時尚也可能是性感的，我們可以解開一顆紐扣，后者拉開一部分拉鏈，而不見得是大開大敞。這就像調(diào)味的藝術(shù)，放鹽，但不要過量?！?/p>

另外，不論粗俗還是性感，有一點(diǎn)是肯定的——時尚界對挑釁的熱愛永遠(yuǎn)不會消失。